Vivienne Westwood

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430 Kings Road 1971 – 1980

Il movimento hippie era la moda più popolare nella Londra di fine anni '60, ma non ispirò i giovani Vivienne Westwood e Malcolm McLaren. Erano molto più affascinati dagli atti di ribellione e dall'abbigliamento, dalla musica e dai cimeli tipici degli anni '50.

Vivienne iniziò disegnando e realizzando abiti Teddy Boy per Malcolm e nel 1971 aprirono una piccola boutique chiamata Let it Rock al numero 430 di Kings Road, a Chelsea, Londra. Un anno dopo, gli interessi di Vivienne si erano rivolti all'abbigliamento da motociclista, alle cerniere e alla pelle. Il negozio cambiò marchio con un teschio e ossa incrociate e fu ribattezzato Too Fast to Live, Too Young to Die.

Vivienne e Malcolm iniziarono a disegnare le proprie t-shirt con stampati slogan provocatori, il che li portò a essere perseguiti ai sensi dell'Obscene Publications Act del 1959; risposero modificando un’altra volta il marchio del negozio e producendo ancora più t-shirt con immagini hard-core. Nel 1974 il negozio fu ribattezzato Sex, un negozio "diverso da qualsiasi altra cosa accadesse in Inghilterra all'epoca" e utilizzavano lo slogan "abbigliamento in gomma per l'ufficio".

Due anni dopo, la canzone "God Save the Queen" della popolare band dei Sex Pistols (gestita da Malcolm) raggiunse il primo posto in classifica, ma la BBC ne rifiutò la messa in onda. Il negozio riaprì come Seditionaries, trasformando le cinghie e le cerniere di un oscuro feticismo sessuale e bondage in moda, e ispirando un'estetica fai-da-te. I mass media etichettarono questo fenomeno come "Punk Rock".

Il crollo dei Sex Pistols e l'adozione del punk da parte della massa lasciarono Vivienne delusa. Nel 1980 il negozio fu ristrutturato e ribattezzato Worlds End, nome ancora in uso oggi. Il seminterrato del negozio era in precedenza un ristorante, ma Worlds End lo ha poi assorbito per ampliare il magazzino e gli spazi per il personale. Ufficialmente, il negozio non ha subito modifiche estetiche dall'apertura. Gli interni originali sono stati restaurati nel 2017, ma tutti i dettagli sono rimasti come erano stati progettati da Vivienne e Malcolm 40 anni fa.

Vivienne usava le sue creazioni per comunicare idee, spesso ricorrendo alla grafica per affrontare temi di ingiustizia politica e sociale. Il simbolo della svastica presente sulla maglietta Anarchy del 1977, disegnata da Westwood & McLaren, era sovrapposto a un'immagine capovolta di Cristo sul crocifisso e della regina Elisabetta II su un francobollo britannico, con la parola "DESTROY" impressa sopra l'immagine. La grafica voleva essere un atto provocatorio di denuncia della corruzione e della dittatura. Più in generale, voleva essere un mezzo per sfidare la generazione precedente, per dire "Non accettiamo i vostri valori o i vostri tabù: siete tutti fascisti".

I Primi Anni 1981 – 1987

Nel 1984 il negozio Nostalgia of Mud (ora conosciuto come Worlds End) chiude nella zona ovest di Londra e Vivienne si trasferisce in Italia. Vivienne riceve un invito a presentare la sua collezione "Hypnos" Primavera-Estate 1984 a Tokyo, in occasione dei premi di moda mondiali "Best of Five" di Hanae Mori, con Calvin Klein, Claude Montana e Gianfranco Ferrè.

Vivienne Westwood apre un'altra boutique londinese in Davies Street nel 1988. Nel 1986 il logo a forma di globo viene utilizzato per la prima volta a simboleggiare il passaggio della tradizione al futuro.

Carlo D'Amario viene nominato Amministratore Delegato di Vivienne Westwood Ltd nel 1986. La collezione "Pirate" del 1981 è stata la prima sfilata ufficiale collaborativa tra Vivienne Westwood e Malcolm McLaren. Ha influenzato l'estetica della boutique "The Worlds End" con i suoi elementi decorativi che richiamano il galeone dei pirati ed elementi navali. Questa collezione era ricca di look romantici nei toni dell'oro, dell'arancione e del giallo, che irruppero sulla scena della moda londinese, assicurandosi un posto nella storia dell’influenza della maison.

"Ci siamo fermati solo per annotare innovazioni significative, per il resto, le idee si mettono in pratica e si sviluppano nelle collezioni." "Pirate", autunno-inverno 1981/82, fu la loro prima sfilata. Uno sguardo alla storia della depredazione e al Terzo Mondo. La ricerca si concentrò sugli abiti storici, mantenendo i tagli originali come stile. Ispirati ai motivi dei nativi americani, i pantaloni "Pirate" avevano un fondo largo, in netto contrasto con gli hipster hippy e i "culi stretti" dell'epoca.

In questo momento cruciale della sua carriera, Vivienne reinventò tecniche basate sui tradizionali tagli rettangolari. Aveva un'idea che sapeva avrebbe funzionato, la sbozzò in modo grezzo e su piccola scala e la provò su un piccolo manichino. Attraverso vari aggiustamenti e prove, è arrivata a un capo finito a grandezza naturale nel tessuto giusto. Gli abiti hanno sempre un rapporto dinamico con il corpo. Lei continua a mescolare ciò con tagli storici.

I Pagan Years 1987 – 1992

Alla fine degli anni ’80 si verificò un evidente e significativo cambiamento di stile: dalla matrice punk rock si passò alla parodia dell’alta società, una fase che Westwood definì “I Pagan years”. In questo periodo il suo lavoro fonde elementi dell'estetica greca antica con la struttura raffinata della sartoria classica britannica.

La collezione “Harris Tweed” autunno-inverno 1987 è considerata una delle sue opere più importanti e influenti, e Westwood ne ha spiegato il concetto come segue: "L'idea per questa collezione mi è stata rubata da una bambina che ho visto un giorno in metropolitana. "Non poteva avere più di 14 anni. Portava una treccia raccolta in uno chignon, una giacca di Harris Tweed e una borsa con dentro le scarpette da ballo. Se ne stava lì, in piedi, e aveva un’aria così cool e composta".

Nel 1990 e nel 1991, Vivienne ha ricevuto il premio come Stilista dell'Anno dal British Fashion Council. Nel 1992 Westwood fu insignita dell’OBE (Order of the British Empire) in riconoscimento del suo contributo alla moda. È risaputo che, durante la cerimonia a Buckingham Palace, si presentò senza indossare biancheria intima.

Anglomania 1993 – 1999

Negli anni ’90 cambiò nuovamente il suo stile, unendo riferimenti storici inglesi e francesi e sperimentando al tempo stesso con proporzioni moderne e capi sartoriali dal taglio impeccabile. Nel 1993, la Westwood si sposò per la seconda volta, con il suo assistente Andreas Kronthaler, di 25 anni più giovane, che divenne il suo compagno nella vita e nel lavoro.

La sfilata Anglomania, creata insieme dalla coppia, è probabilmente una delle più memorabili di quel periodo. Naomi Campbell cadde in passerella a causa dei tacchi altissimi che indossava, un momento che da allora è diventato emblematico della sfilata. I negozi del marchio hanno iniziato ad espandersi a livello internazionale quando la boutique su licenza Vivienne Westwood ha aperto a Tokyo, in Giappone – la prima al di fuori del Regno Unito -, così come a New York nel 1999, tra gli altri.

Attivismo e Androginia 2000 - Oggi

A partire dagli anni Duemila, Vivienne Westwood ha iniziato a usare le sue collezioni e le passerelle come mezzo di espressione politica, soprattutto per sensibilizzare sull’ambiente e sull’importanza di salvaguardare il pianeta. "I cambiamenti climatici, non la moda, sono adesso la mia priorità" affermò in un’intervista al Guardian nel 2014.

Ogni sua creazione e ogni sfilata veicolavano un messaggio sociale e politico: dagli slogan stampati sugli abiti, che richiamavano le sue radici punk, alle azioni dimostrative in passerella contro la Brexit, il cambiamento climatico e a favore della libertà di espressione.

La collezione autunno/inverno 2015-2016, intitolata Unisex, è stata senza dubbio tra le prime a portare l’abbigliamento androgino nel mainstream, aprendo la strada – ancora una volta – a una nuova fase di moda progressista e inclusiva.

Il 2016 ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo dinamico per la maison. Quell'anno, Vivienne e il suo storico marito, Andreas Kronthaler, hanno iniziato a produrre collezioni biennali distinte. Andreas ha presentato la sua prima linea ufficiale alla Paris Fashion Week del 2016, con l'etichetta "Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood", che ha sostituito la precedente "Vivienne Westwood Gold Label".

Dopo la scomparsa di Vivienne, il 29 dicembre 2022, Andreas ha dichiarato: "Continuerò a portare Vivienne nel mio cuore. Abbiamo lavorato fino alla fine e mi ha dato tante cose da fare. Grazie, tesoro." Siamo ansiosi di vedere quali saranno gli sviluppi per questa casa di moda così emblematica.

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